НАСТИЛКА ПОЛОВ

КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЙ ПОЛ

КАК ВЫРОВНЯТЬ ПОЛ


Выравнивание поверхностей производят в случае, если плоскости имеют большие неровности или большое отклонение от заданных осей, При выравнивании полов может понадобиться понизить их уровень или, наоборот, поднять, Первое выполняется демонтажем части или всех имеющихся на основании прослоек, Второе реализуется устройством стяжек, Удаление бугров. При наличии бугров или промасленных участков на бетонных стяжках их срубают при помощи молотка и зубила либо перфоратором с лопаткой, Если уровень необходимо понизить очень сильно, то отбойным молотком или мощным перфоратором снимаются все слои до основания, Если на основании нет бетонных или цементных стяжек, то уровень пола понизить невозможно.
Иногда попадаются деревянные полы, которые легко разбираются с помощью монтировки, Получившиеся в результате демонтажа выбоины заделывают цемент-песчаным раствором, Чем ровнее получится основание, тем легче потом делать облицовку.
как сделать гидроизоляцию полов.

Перед выполнением стяжки или настилки полов во влажных помещениях необходимо произвести гидроизоляцию, Ее можно выполнить из рубероида или из специальных смесей, Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то подойдет пергамин, рубероид или толстый полиэтилен. Рулонный материал расстилают на полу, заводя на стены края, Высота краев на стене должна превышать уровень пола на 15 сантиметров. В углах материал аккуратно складывается. В гидроизоляции не должно быть отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища укладываются внахлест на 20 сантиметров, Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резиновый-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам. При изготовлении гидроизоляция из смесей действовать надо по их инструкции, После заливки стяжки срезаются выступающие части временных изоляций,
Как сделать стяжку пола

Стяжку делают для выравнивания поверхности пола, поднятия его уровня, а также для придания наклона.
В случае, если необходимо поднять высоту уровня пола больше 50 мм, под стяжку подсыпают прослойку из песка, керамзита или строительного мусора, Подстилающий слой разравнивают и смачивают перед производством стяжки. Чтобы керамзит не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки и т. п.), Если будущая стяжка должна придать прочность полу, то поверх укладывают арматурную решетку или металлические стержни.
Для обеспечения необходимого уровня и ровности поверхности стяжки необходимо установить маяки из обрезков водопроводных труб, деревянных брусков, профилей или гипса. Рейки укладываются через 1 — 2 метра, Уровень верха маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки, Этого добиваются, подкладывая под рейки клинья. Потом длинным уровнем или правилом проверяют правильность расположения реек по плоскости и уклону. При создании стяжки с уклоном рейки устанавливаются с этим же уклоном. Чтобы маячные рейки не сдвигались при заливке стяжки, их необходимо зафиксировать (приморозить) гипсом или алебастром через каждые 20-40 см. После изготовления стяжки трубы или бруски снимают и заделывают получившиеся углубления раствором.
Гипсовые маяки более трудоемки при установке, Перед их установкой устанавливают гипсовые марки через каждые 1 — 2 метра по всему помещению. Высота марок должна соответствовать необходимой толщине стяжки в данном месте, Марки проверяются уровнем или правилом. Затем между двумя марками накидывается гипсовая смесь и приравнивается правилом, положенным на две соседние марки. Шпателем убираются излишки гипса с боков от правила, и оно аккуратно снимается. Так соединяют все марки, образующие маяк. Преимущество таких маяков — после заливки стяжки их можно не снимать,
При толщине стяжки менее 15 мм применяется полимерцементный раствор, который замешивают из цемента и песка (1:3) на эмульсии ПВА разведенной водой 1:4. Если требования к поверхности стяжки очень строгие, то ее можно изготовить в два приема, Сначала делается стяжка из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3 с уровнем на 3-5 мм ниже требуемого, а затем наносится слой из самовыравнивающейся смеси Чтобы предотвратить чрезмерное отсасывание влаги из раствора, поверхность подстилающего слоя перед укладкой раствора увлажняют, В больших помещениях раствор укладывают между двумя маячными рейками полосами через одну. В маленьких помещениях заливают сразу всю поверхность. Разравнивают раствор ровной рейкой или правилом, которые опирают на две маячные рейки, В больших помещениях залитым полосам дают застыть, снимают рейки и продолжают заливку, используя в качестве маяков края уложенных полос.
При малой влажности воздуха свежеуложеную стяжку до приобретения раствором необходимой прочности необходимо предохранять от потери влаги. Для этого ее накрывают рогожей и поливают водой. После застывания раствора проверяют плоскость еще раз, и при необходимости устраняют мелкие дефекты. Средний расход цемента на 1 мм толщины стяжки на 1 квадратный метр — 500 г, песка — 1,5 кг, а ПВА-100 г. Поверх стяжки можно произвести дополнительное гид-
роизолирование Заливка самовыравнивающейся (самонивелирующейся) смеси. На подготовленное основание наносится праймер. Выпускается праймер в виде эмульсии и продается уже в готовом для использования виде,’Наносить его можно кистью или валиком.
После этого мешок смеси высыпают в емкость и затворяют указанным количеством чистой холодной воды, Перемешивать лучше всего с помощью низко оборотной мешалки до получения однородной массы без комков, Затем делают небольшой технологический перерыв (3 — 5 минут) и вновь перемешивают,
В зависимости от выступающих неровностей основания перед выливанием массы устанавливают первоначальный уровень толщины слоя (2 — 10 мм), Необходимо найти самую низкую точку и определить толщину из того расчета, что раствор должен закрыть как минимум на 2 мм самую высокую точку, На этом этапе удобнее всего производить нивелирование с помощью переносных реперов и реечного уровня удобной длины,
Массу начинают выливать у одной из стен и постепенно продвигаются вглубь помещения (по направлению к выходу). Для предварительного определения уровня и унификации структуры выливки после выливания очередной партии массу разравнивают металлическим шпателем длиной 450 — 500 мм или зубчатым шпателем, Это очень важно при выполнении основания без предварительного определения уровня выливания. При заливке по реперам после их удаления массу можно разровнять распределительным валиком на длинной ручке. Рекомендуется также про катать поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить пузырь. ки воздуха.
После завершения работ покрытие необходимо оберегать от чрезмерно быстрого высыхания, солнечного нагревания, сквозняков, низкой влажности воздуха, На выполненное покрытие ни в коем случае нельзя выливать воду.
Примерно через 8 — 10 часов, в зависимости от соответствующих условий в помещении, по покрытию можно ходить. В это время необходимо выполнить (повторить) деформационные швы (предварительно обозначенные на стене) путем насечек острым ножом.

ОБЛИЦОВКА ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПЛИТКУ ДЛЯ ПОЛА


По международным стандартам выделяют пять групп маркировки напольной плитки по показателю сопротивления покрытия плитки к истиранию РЕ1 (аббревиатура про. исходит от названия метода испытания). Первая группа наименее устойчива к истиранию, пятая — самая устойчивая.
РЕ11. Плитку с такой маркировкой рекомендуется использовать в местах с небольшим движением: ванных комнатах, спальнях и любых других помещениях, которыми мало пользуются и где не ходят в уличной обуви.
РЕ1 П. Эта маркировка означает, что плитку можно использовать в помещениях с небольшой посещаемостью. В любых комнатах квартир и коттеджей, за исключением кухонь, прихожих, лестниц и балконов,
РЕ1 111. Эта плитка предназначена для помещений со средней интенсивностью движения, Она подойдет для всех помещений дома или квартиры, для гостиниц, небольших офисов, за.исключением мест с большим движением: вестибюлей, лестниц в многоквартирных домах и т. п,
РЕ1 1V. Если вы увидели эту маркировку, то плитку можно смело брать для помещений с интенсивным движением; ресторанов, магазинов, офисов, залов для посетителей, парадных в подъездах, Также она хорошо подойдет для лестниц и холлов в жилых домах, террас, балконов, лоджий.
РЕ1 V. Плитка данной группы самая устойчивая. Она подходит для помещений с очень высокой посещаемостью и интенсивной эксплуатацией, Так что если вы думаете о том, какую плитку положить в своем магазине, ресторане, баре, танцзале или каком-нибудь другом часто посещаемом заведении, то эта плитка для вас.

Наиболее распространенные размеры напольной плитки (в мм): 200х200, 250х250, 300хЗОО, 330х330, 300х400, 400х400,
Укладка плитки на пол. Техника облицовки пола мало чем отличается от облицовки стен, Полы должны быть идеально ровными, Нивелировку пола делают с помощью двухметрового уровня или гидроуровня и при необходимости выравнивают (см. раздел «Выравнивание поверхностей»). Во влажных помещениях пол промазывают гидроизоляцией (например, битум-каучуковой смесью в акриловом связующем Кnauf Flachendicht) и дают высохнуть.
Сначала делают разметку. Если пол нельзя выложить из целых плиток, их режут по размеру и потом выкладывают во фризовых рядах. При облицовке способом прямой ряд после разметки укладку начинают с устройства двух фризовых смежных рядов (рядов, примыкающих к стенам) в дальнем углу комнаты. И уже от них ведут укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения, Можно начинать укладку, как показано на рис. 47, а,


Горизонтальность и качество облицовки контролируют строительным уровнем.  Все плитки должны быть уложены на одном уровне со швами одинаковой толщины, Новичку ширину швов будет удобнее контролировать дистанционными крестиками, Осадить плитки можно легкими ударами молотка. До полного высыхания клея по только что выложенной поверхности ходить нельзя, В крайнем случае на пол кладут широкую тяжелую доску и наступают на нее.
После полного высыхания клея делают гидроизоляцию между стеной и полом, как описано в разделе «Облицовка стен керамической плиткой».
Если одновременно проводилась облицовка стен и пола, на стене выставляют цокольный ряд. Затем затирают швы (рис. 47, б).

ОБЛИЦОВКА ПОЛОВ ПЛИТКАМИ ИЗ ПВХ


Поливинилхлоридные плитки выпускаются одно- и многослойными, однотонными и мраморовидными, квадратной, прямоугольной форм или фигурные, гладкие и рифленые. Они обладают эластичностью, значительной прочностью, стойкостью к действию слабых растворов кислот, минеральных масел, водостойкостью, Они предназначаются для полов подсобных помещений, кухонь, коридоров и сантехнических блоков, Размеры плиток могут быть самыми разными, например 250х250 мм, 300х500 мм и др. Они отличаются своеобразной красотой, пол из них легко настилать, но и легко по- . вредить.
Из’отечественных материалов для облицовки плиткой ПВХ применяют мастики «Перминид», ««Гумилакс», «Карболакс», «Биски», «Изол» и клеи «Бустилат М», «КДС-2», «Девитекс». Из импорта для наклейки плиток из ПВХ можно воспользоваться следующими клеями: «PV-20» фирмы «Массо», «РVC-Rltbsoff 523 ЕL.» фирмы «FогЬо Erfurt», и др.
Укладка плиток. Поверхность пола очищают от пыли и грязи, обезжиривают и просушивают. С помощью уровня проверяют горизонтальность, при необходимости корректируя обнаруженные неровности цемент-песчаным раствором. «Черновой» пол лучше всего выровнять при помощи само нивелирующей смеси (см, раздел «Выравнивание поверхностей»).
При прямолинейной облицовке
сначала определяется центральная точка покрываемой площади, через которую вычерчивается линия начала в продольном и поперечном направлениях (рис. 48, а),
Вместо вычерчивания линий можно использовать причальные шнуры.,
При этом следует проверить, чтобы у стены не осталось слишком узких полос, Ширина плиток у краев не должна быть меньше, чем четверть размера плитки. При необходимости линии начала нужно переместить, Мастику или клей наносят по инструкции производителя.
Установка плиток начинается в центральной точке, Двигаясь по двум линиям, в направлении от центральной точки к углу помещения, плитки размещают в форме пирамиды (рис, 48, б).


Плитки также можно укладывать с разбежкой в пол плитки (так называемая Т-укладка), В тех случаях, когда выкладываются рисунки, как при укладке, так и при планировании, нужно учитывать возможные отклонения от размеров (толерантность + 0,3 мм).
Работу продолжают путем наращивания пирамиды. Стороны двух закрепленных плиток определяют места следующих плиток. Плитки плотно прижимаются к основанию и друг к другу, Выдавившийся из швов клей вытирают влажной тряпкой. Плитку при прессовывают валиком с резиновой насадкой, Лучше всего, если есть возможность, примерно через 1 — 2 часа после прикрепления, прокатать катком весом 50 — 70 кг, Это позволяет предотвратить выделение следов от шпателя и следов от мебели на готовой поверхности,
Разметку крайних плиток производят следующим образом, На последнюю с края целую плитку сверху размещают другую плитку. Другой плиткой производят разметку расстояния от стены (рис, 48, в), Затем плитку отрезают по размеру. Разметку каждой плитки производят отдельно.
Диагональную укладку начинают с определения осей помещения и закрепления их шнурами-причалками, Через точку их пересечения под углом 45′ натягивают причалку и по ней укладывают маячный ряд. Можно также расчертить «черновой» пол, как описано выше, После этого производят настилку основной поверхности пола по тому же способу, что и при прямолинейной облицовке. Плитки у стен наклеивают после облицовки основной части покрытия с зазором не больше 10 мм,

КАК ПРАВИЛЬНО СТЕЛИТЬ ЛИНОЛЕУМ


Линолеум выпускается из различных материалов. Лидирующее место занимают линолеумы из ПФХ. Размеры современных линолеумов: ширина — 2 м и более; длина — до 15 — ЗО м; толщина — от 1,5 мм и более. При покупке можно подобрать полотно по нужному периметру помещения, Измерив максимальную длину и ширину помещения, включая ниши и дверные проемы, нужно прибавить 8 см, учтя поправку на кривизну стен,
Необходимые инструменты и материалы: острый нож, измерительный инструмент, прямая линейка, жидкость для сварки швов (если будет потребность в швах), двухсторонняя клеящая лента.
Настилка. Перед укладкой покрытие выдерживают в помещении при температуре 18 — 20 ‘С для акклиматизации и
приобретения им необходимой гибкости, что позволит избежать ненужных проблем как во время укладки, так и после нее,
Непосредственно перед началом укладки необходимо
тщательно пропылесосить все помещение и, внимательно
осмотрев пол-основу, убедиться в отсутствии там каких-либо недостатков, Покрытие раскладывают рабочей поверхностью вверх на большом пространстве и прирезают его по максимальным размерам помещения. Снятое старое покрытие может служить шаблоном, но и в этом случае необходимо дать запас по всем сторонам для последующей подгонки. Используя прямую линейку, резать нужно небольшими надрезами — ошибку исправить невозможно, Материал не
должен вплотную прилегать к стене, чтобы не произошло выгибание покрытия. При входе в.помещение рекомендуется использование двусторонней клейкой ленты. При оформлении внутренних углов срезают диагональ, заправляют материал в угол и прирезают. При оформлении внешних углов разрезают материал сверху вниз и подравнивают.
Обработка швов. В месте будущего шва внахлест кладут два куска покрытия так, чтобы их рисунок полностью совпадал. Прижимают тяжелыми предметами покрытие для того, чтобы предотвратить его движение во время прирезки шва, По приложенной металлической линейке прирезают ножом шов сразу через два слоя покрытия, держа лезвие как можно более вертикально, убедившись предварительно в том, что шов параллелен рисунку,
Удалив обрезки, фиксируют покрытие вдоль шва на клейкой двусторонней ленте или полосе акрилового клеящего средства шириной в 15 см, проложенной по полу-основе. Для обеспечения защиты шва от грязи, а также его воодонепроницаемости, шов сваривают средством холодной
сварки швов,

КАК ПРАВИЛЬНО НАСТЕЛИТЬ КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ПОЛ


Материал ворса может быть натуральным, искусственным или синтетическим. В качестве материала для изготовления ворса служат шерсть, сизаль, полиамид, полипропилен и полиэстр. По способу производства ковровое покрытие может быть тканым, тафтинговым, иглопробивным или флокированным.
Основа ковра может быть одно- и двухслойной. Первый слой двухслойной основы изготавливают из плотной синтетической ткани (капролактама), в которую вплетаются волокна ворса. В качестве второго слоя.могут использоваться вспененный или прорезиненный латекс, войлок или какая-нибудь упругая синтетика, но чаще всего применяется джут, натуральный или искусственный.
Ковровые покрытия выпускаются рулонами шириной 4 и 5 м. Естественно, перед покупкой нужно сделать промер помещения и покупать полотно с допусками по 5 — 8 см по периметру.
Перед укладкой коврового покрытия «черновой» пол
следует предварительно выровнять (см, раздел «Выравнивание поверхностей»). Для более длительного поддержания хорошего внешнего вида и повышения комфортности рекомендуется использовать так называемую подложку, Такая дополнительная прокладка увеличивает эластичность ковровых покрытий, а также тепло- и звукоизоляцию. В качестве подложки могут быть использованы войлок, пенополиуретан, пенополиэтилен, другие материалы, Очень важно, чтобы эта подложка была достаточно плотной, Рыхлая подложка только повредит ковровому покрытию в процессе эксплуатации. В качестве «подложки» может использоваться фанерная обшивка, ее нужно прогрунтовать и отшлифовать, Толщина подложки, как правило, составляет 5 — 10 мм.
Существует несколько способов укладки коврового покрытия:
закрепление двусторонней клейкой лентой; наклеивание с полной фиксацией к основанию; стретчинг. Выбор способа укладки зависит от основы коврового покрытия, функционального предназначения помещения, где укладывается ковровое покрытие, частоты его использования и состояния пола. При укладке разнообразного коврового покрытия любым способом необходимо учитывать следующие особенности: направление его ворса, структурные особенности поверхности и расположение источников света в помещении.
Необходимо следить, чтобы ворс коврового покрытия во всех секторах лежал в одном направлении. Если на поверхности коврового покрытия имеется геометрический рисунок, необходимо учитывать его симметрию и точное повторение.
Разрезать полотно можно только с помощью специального ножа (или ножниц) и линейки-шаблона для обрезания кромки, При использовании непрофессионального инструмента края получаются неровными и, кроме того, повреждается и выпадает ворс.
Закрепление двусторонней клейкой лентой. По периметру помещения к полу приклеивают двустороннюю клеящую ленту, не снимая верхней защитной пленки. Максимальная площадь при этом способе укладки не более 20 — 25 м2. В больших помещениях (рис. 49, а) наклейка может производиться в виде сетки (например, с ячейками 50х50 см),
Предварительно выкроенный с небольшим допуском ковер нужно разложить и тщательно разгладить от середины к стенам. Шаблон для обрезания кромки кладут на пол и придвигают к стене. Ковер прижимают к шаблону и обрезают ножом строго по его верхней кромке, В случае, если предполагается использовать плинтус, от стены делают отступ примерно на 5 см. После раскроя аккуратно удаляют защитную пленку с клейкой ленты и плотно прижимают к ней ковер (рис. 49, б).


Если же одним куском не удается перекрыть всю поверхность пола, тогда готовят два куска таким образом, чтобы стыковочный шов не шел по середине комнаты. Стыкуемые куски ковра должны лежать строго параллельно (при этом нужно учесть совмещение узоров рисунка). Куски укладывают внахлест на 5 — 10 см. В месте соединения их прижимают шаблоном и режут по нему одновременно оба куска. Удалив обрезки и отогнув кромки стыкуемых кусков ковра, фиксируют к полу клейкую ленту. Защитную пленку с ленты удаляют и плотно прижимают обрезанные и подогнанные куски сначала друг,к другу, а затем к клейкой ленте на полу. Место стыка можно сначала «сварить» с помощью термоленты и специального утюга, а затем снять со скотча верхнюю защитную пленку и приклеить покрытие. На заключительном этапе ножом отрезают излишки полотна по периметру комнаты, Шов на месте стыка выравнивают специальным валиком так, что он становится совершенно незаметным. Наклеивание с полной фиксацией к основанию. Чаще всего наклеивание применяют в помещениях большой площади, на лестницах и в помещениях с повышенной проходимостью (рис. 49, в). Для наклеивания коврового покрытия можно использовать обычный клей ПВА, а лучше всего подходят специальные клеи на ПВА-дисперсии. Для натурального линолеума , больше подойдут клеи в виде водной дисперсии, а для винилового линолеума и ковролина на основе из ПВХ , Для ковролина на джутовой подложке разработаны специальные водные дисперсии с бактерицидно-фунгицидной добавкой .
Следует быть предельно внимательным с дозировкой клея при наклеивании покрытия с основой из натурального джута, избыток клея может проступить через покрытие на ворсистую поверхность,
Клей следует наносить равномерно на сухую поверхность при помощи шпателя с зубчатой кромкой или кисти по всей поверхности пола. Далее на обработанную клеем поверхность стелется ковролин, который плотно прижимается к полу и затем тщательно разглаживается. Исправить дефекты, возникшие в процессе настила покрытия, можно в течение 10 — 20 минут (время открытой выдержки клея зависит от марки), Окончательное застывание наступает в течение 3-х суток,
При использовании любого из перечисленных клеев нужно сразу после укладки покрытия на пол прокатать его несколько раз валиком от центра к периферии — для удаления пузырьков воздуха, равномерного распределения слоя клея и выдавливания его излишков по краям,

Стретчинг. При укладке методом стретчинга используется свойство эластичности, присущее всем ковровым покрытиям, Под покрытие в обязательном пороге укладывается подложка, создающая эффект «мягкости» покрытия под ногами, усиливающая эффекты звукопоглощения и теплоизоляции. С помощью специальных инструментов полотно растягивают и фиксируют на грипперах (специальных планках с шипами), расположенных по периметру помещения (рис. 50),

При замене покрытия новым можно оставить прежние грипперы и даже подложку. В случае правильной растяжки менее заметны недостатки поверхности пола, а само полотно выглядит идеально ровным. При неправильном монтаже зубчатой полосы можно повредить край ковра, поэтому от вкладчиков в такой ситуации требуется максимум внимания и профессионализма.

НАСТИЛКА ЛАМИНИРОВАННЫХ
ПАРКЕТНЫХ ДОСОК (ЛАМИНАТА)

КАК ПРАВИЛЬНО  ЛОЖИТЬСЯ ЛАМИНАТ
Ламинированная паркетная доска (или просто ламинат) — это заминированное, покрытое слоем износостойкой смолы напольное покрытие на основе ДСП или НОГ (ДВП), имитирующее различные породы древесины.
На нашем рынке можно встретить заминированную доску такими размерами: 1200х210х9 мм, 1184х185х7 мм, 1376х х191х8 мм и др.
Для укладки ламината необходимы следующие материалы и инструменты: подкладка под ламинат (поролон), гидроизоляционный материал (например, полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм), клеящая лента шириной 5 — 8 см, водостойкий клей, клейкая лента, распорные клинья, линейка и карандаш, молоток, оправка (брусок для подбивания ламината), пила или электролобзик, струбцина с войлочной прокладкой или монтировка,
Ламинат распаковывают, проверяют на качество и на 48 часов оставляют для акклиматизации в том помещении, где он будет укладываться, при комнатной температуре (18 ‘С, максимальная относительная влажность — 75%), Это делается для того, чтобы ламинат .принял свои размеры в соответствии с влажностью и температурой,
Ламинат может укладываться только в сухих помещениях. Основание, на которое укладывается ламинат, должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3 мм на 1 м, п,, должны быть устранены, Покрытие пола из гларкета, линолеума или другого твердого материала можно оставлять на месте. Ковровое покрытие следует удалить.
При укладке ламината на деревянный пол, твердый линолеум необходим промежуточный слой (минимум «2 мм толщиной) мягкого материала, Для этого можно использовать поролон или специальную, прокладку, которая представляет собой вспененный полиэтилен, Этот промежуточный слой должен быть аккуратно положен и приклеен. Приклеить можно любой самоклеящейся пленкой 40 — 50 мм шириной. Чтобы исключить попадание влаги под пол, необходимо, чтобы этой самоклеющейся пленкой были приклеены угол и стена на высоту 2 — 3 см. Угол потом закроется плинтусом,
На цементный пол или пол из керамических плиток следует уложить полиэтиленовую пленку в качестве паронепроницаемого изоляционного слоя так, чтобы она заходила на стену,
Укладка должна производиться в направлении светового луча. В длинных помещениях (коридор) ламинат должен укладываться независимо.от направления света поперек длинной стороны помещения, Во время укладки не следует проветривать помещение.
Если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120 — 150 м2, необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной, В противном случае в напольном покрытии начнут образовываться щели и оно придет в негодность.
Пол из ламината укладывают «плавающим способом» (без склеивания или сцепления с основанием пола). Соединением служит система «паз-шип». Доски склеивают только между собой, а к полу приклеивают пазы и шипы. Зазоры при их укладке лежат в пределах 0,1 — 0,2 мм. Со временем доски рассыхаются и зазоры могут увеличиться, Чтобы соединения между панелями не были заметны, все кромки шлифуют наждачной бумагой № 320 с легким нажимом под углом 45′.
В зависимости от сезона года влажность в комнате может меняться, В процессе укладки нужно оставить деформационные зазоры 7 — 15 мм по периметру пола около стен, чтобы пол мог расширяться или сжиматься во всех четырех направлениях, Такие же зазоры необходимо оставить у порога и вокруг труб системы отопления. После завершения укладки досок все зазоры закрываются планками или плинтусом, которые к полу не крепятся,
Перед укладкой снимают дверные наличники и плинтусы, Затем делают замер высоты будущего пола — двери после укладки должны свободно открываться и закрываться. Нижнюю часть наличников вырезают по высоте устанавливаемых досок. Наличники можно не снимать,’ тогда нужно будет точно выпилить соответствующий контур планки в ламинате с учетом деформационного шва.


Укладку начинают от угла помещения без применения клея (рис’, 51, а), Первый ряд укладывают слева направо пазовой стороной к стене. При этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной. Зазор между стеной и доской должен быть из расчета: ширина укладки (помещения) х 3 (мм), но не менее 15 мм. Это правило должно соблюдаться при пересечении порога, системы отопления и т. д. Если длина укладки превышает 10 м, то нужно дополнительно давать на зазор 3 мм.
Если стена неровная, ее контуры наносят на первый ряд панелей, а затем выпиливают панели в соответствии с этим контуром (рис. 51, б). Стыковку панелей осуществляют с помощью оправки и молотка, В конце первого ряда замеряют последнюю доску и распиливают панель с учетом расстояния от стены. Затем выставляют распорки и осторожно уплотняют с помощью струбцины.
Каждый последний оставшийся кусок панели предшествующего ряда используется для последующего ряда (минимальная длина должна составлять 40 см для обеспечении стабилизации пола). Готовые швы должны находиться на расстоянии друг от друга минимум 20 см,
Сначала укладывают два-три ряда (рис, 51, в). Затем проверяют качество укладки. Цветовая гамма должна совпадать, щелей не должно быть. Ошибки при укладке первых трех рядов позже отразятся на всем помещении. Чтобы убедиться, что ряды уложены абсолютно ровно; их контролируют при помощи шнура, Особое внимание уделяют углам. Если все выполнено правильно,- то можно приступать к склеиванию, Когда два первых ряда уложены, их стыки скрепляют в нескольких местах широкой клейкой лентой,чтобы планки не сместились.
На верхнюю кромку доски наносят клей и сразу же, при помощи молотка и оправки, вставляют на шип. При этом должен выступить клей из щелей, что предохранит доску от попадания влаги. Излишний клей удаляют влажной тряпкой, Воду необходимо часто менять, чтобы исключить образование полос на полу. Далее происходит монтаж оставшихся рядов.Разметку последнего ряда проводят так, Укладывают одну из последних панелей на предпоследнюю и тщательно выравнивают. Следующую панель кладут сверху вставным шипом к стене, намечают и отпиливают (рис. 51, г), Последняя панель не должна быть короче 5 см, Здесь нужно не забывать про необходимый зазор между стеной и панелью.
Если система отопления проходит через пол, то зазор между трубами и панелью должен быть не менее 3 — 5 мм.

На рис. 52 показано, как устанавливать ламинат вокруг труб отопительной системы,
После укладки помещением в течение 24 — 48 часов (в зависимости от.применяемого клея) не пользоваться. После этого удаляют клинья, заполняют пространство между дверными наличниками и досками акриловой мастикой и устанавливают плинтуса,

 

 

Авторское право © 2018 РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМА | Дизайн ThemesDNA.com
top