ОКНА ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЯ: УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ

КАК ВЫБРАТЬ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Устройство окон из ПВХ-профиля
Стеклопакет — это конструкция из двух или более стекол с одним или более воздушными зазорами, Зазоры ограничены полой компенсаторный рамкой (профилем), заполненной средством для поддержания сухости (так называемое «молекулярное сито»), На стеклопакет и ложится в первую очередь функция защиты комнаты от холода, шума и пыли,
Стеклопакеты могут быть одно- и двухкамерными, они могут иметь разную ширину (24 мм, 32 мм, 36 мм, 42 мм). Однокамерный стеклопакет состоит из двух стекол с воздушным пространством между ними, двухкамерный стеклопакет включает в себя три стекла. От толщины стеклопакета и от количества стекол (и, соответственно, воздушных зазоров между ними) зависят и его энергосберегающие свойства (см, табл, 2), Цена, кстати, тоже. И хотя однокамерные стеклопакеты стоят дешевле, хороши они только для жителей южных широт,


Профиль состоит из рамы, створки, импоста и штапиков, Если сравнивать с обычным деревянным окном, это полностью вся коробка со створками + штапики,
Профили бывают двух-, трех-, четырех- и пятикамерные (рис, 8). Камера — это воздушное пространство внутри профиля, Чем больше камер, тем профиль «теплее» и дороже, Двухкамерные (ширина 40 мм) профили предназначены для южных широт и для нашего умеренного климата не подходят. Пятикамерные (ширина более 100 мм) профили предназначены для районов Крайнего Севера, Для умеренного климата подходят трех- и четырехкамерные профили. Ширина их одинакова и составляет 58 — 62 мм, Четырехкамерный отличается от трехкамерного добавлением в конструкцию еще одной
перегородки. . Наиболее распространен профиль с ПВХ-покрытием белого цвета. Колеровка цветов может быть самой разнообразной. Некоторые фирмы предлагают целые каталоги цветовой гаммы профилей, Устойчивость окраски к влияниям атмосферной среды зависит от технологии нанесения окрасочного покрытия.
Вариант 1-й — профили, окрашенные в массе, В этом слу, чае краску добавляют в смесь ПВХ (поливинилхлорид) в самом начале процесса рождения профиля. Но почему-то до’ бавляют только коричневую, Такой профиль выцветает буквально за два сезона, поэтому с внутренней и внешней стороны его обязательно покрывают пленкой «под дерево», „Такой способ окраски увеличивает цену профиля на 25 — 35%. 

Вариант 2-й — Заминированный профиль. На обычный белый профиль под высокой температурой и давлением «накатывают» пленку, Цвет можно выбрать практически любой — черный, зеленый, синий, красный, желтый (всего порядка 15 — 20 оттенков). Можно ограничиться и незатейливой пленкой «под дерево», Цена заминированного профиля по сравнению с белым моментально возрастает на 10 — 15%.
Вариант 3-й — способом коэкструзии, Из-за дороговизны оборудования таким способом окраски пользуются единицы. Такая окраска считается самой долговечной, Внутренняя часть профиля (та, что находится в помещении) остается белой, а наружная (выходящая на улицу) может быть любого цвета, Коэкструзионный способ окраски делает профиль дороже на 20 — 25%.
Вариант 4-й — покрытие декоронк. Его запатентовала бельгийская фирма «Дэкенинг». Профиль покрывают специальной краской, состоящей из гранул, и помещают его в термокамеру, Краска спекается, и поверхность получается матовой, на ощупь немного шероховатой. Производители утверждают, что такое покрытие прослужит как минимум лет двадцать,
Белые профили самые дешевые, Самые дорогие — профили с коэкструзионным покрытием,
При выборе профиля необходимо уделить особое внимание уплотнениям, иначе в окна будет дуть, Уплотнение ставится в два и три контура. Самым лучшим считается тройное уплотнение, когда по всему периметру проходят три уплотнителя (резиновые прокладки). Но тройное уплотнение увеличит цену профиля на 4 — 5%, В качественных уплотнителях должна быть капроновая нить, Это очень важно, В морозные дни «плохая» резина сжимается, образуя щели. С капроновой нитью подобного казуса не произойдет. Убедитесь в наличии усилительного армирующего вкладыша.. Для определения наличия вкладыша нужно осмотреть раму изнутри, а створку снаружи, Там, где они соприкасаются, должны быть шурупы, которыми вкладыш крепится к раме или створке, Если шурупы есть, поводов для беспокойства нет. Выясните, какова толщина внешних стенок профиля. Она должна быть не меньше 3 — 3,5 мм, Окна с профилями «Rehau», «КВЕ», «Vеkа» предназначены для установки в малоэтажном строительстве (не выше Четвертого этажа). Дело в том, что чем выше этаж, тем жестче требования к воздухопроницаемости ведь наверху сильнее гуляет ветер, а стало быть, окна больше продуваются, Правда, сейчас немецкие производители, пытаясь решить Эту проблему и приспосабливаясь к российским условиям, Ставят на окна три контура уплотнителя.

КАК ВСТАВИТЬ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Замеры. Ширину и высоту проема замеряют не только снаружи, но и изнутри, особенно если дом — «сталинской» постройки.,В типовом блочно-панельном жилье проемы окон и балконных дверей стандартные. Там ошибки случается редко. Чаще всего проблемы возникают именно в кирпичных («сталинских») домах. По правилам зазор не должен быть выше допустимой нормы (20 мм). При ошибках в замерах в домах «сталинской» постройки зазор порой составляет до 100 — 150 мм, Причиной могут быть утеплители, Установленные между внешней и внутренней стеной и др,
разорвавшиеся щели приходится заделывать монтажной пеной, но и это не обеспечивает необходимой теплозащи. Кроме того, запенивание должно проходить в. несколько этапов. И уж только после этого можно штукатурить, Поэтому замеры проводят очень тщательно (рис, 9),
Откосы и отливы. Откос — часть оконного проема, обрамляющего окно сверху и с боков, Откосы бывают внутри и снаружи помещения. Они закрывают швы соединения рамы с оконным проемом. Откосы бывают штукатурные и накладные (например, из деревянного шпона или пластиых пластин).
Но не стоит думать, что под пластины и шпоны стену не штукатурить. Надо, и очень тщательно: штукатуркой вы сравниваете поврежденную поверхность стены. Значит, откосы не потрескаются и не перекосятся со временем. Прежде чем приступить к отделке, необходимо очистить поверхность  от старой штукатурки, заделать образовавшиеся при демонтаже старой оконной коробки пустоты (под подоконником и по всему периметру окна) и гидроизолировать швы.
На сегодняшний день самыми распространенными способами отделки внутренних оконных откосов считаются:
штукатурные откосы — традиционный и широко известный способ отделки как внутренних, так и наружных откосов, вполне подходящий для домов любого типа (кирпичных, бетонных, панельных);
откосы, отделанные панелями ПВХ,— наиболее удобный вариант для панельных и блочных домов, ширина откосов в которых не превышает 250 мм, т. к, это максимальная ширина панели из ПВХ;

Откосы из листов ПВХ — наиболее эффективный вариант при отделке внутренних откосов шириной более 250 мм, Чаще такие откосы бывают в кирпичных домах.
Листы представляют собой плиты из вспененного ПВХ толщиной 10мм; откосы, отделанные деревянным шпоном, — самый дорогой вариант отделки внутренних откосов. Шпон толщиной не менее 4 мм, полученный чаще из хвойных пород дерева, реже дубовый, прекрасно гармонирует с деревянными рамами.
На наружных откосах производятся только штукатурные работы, Отлив отливка) — так называют внешнюю нижнюю часть оконного проема, Это тот же подоконник, но только с
наружной (уличной) стороны. Отлив и подоконник желательно устанавливать под окно, а не встык к нему, чтобы вода не смогла просочиться в место соединения. При установке отлива нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Это необходимо для того, чтобы не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) нужно герметизировать. Для отлива штукатурные работы не нужны, и
устанавливается он на пену или на клейкую основу.
Крепление. Крепеж рам не должен быть слишком тугим, Иначе окно выгнет. Следите, чтобы в крепежные отверстия , Не попала вода, При монтаже используют три вида крепления: на саморезах, на анкерных болтах и на анкерных пластинах. При помощи саморезов и анкерных болтов крепление  осуществляется непосредственно сквозь оконную коробку. в
этом случае нужно снять с рамы все створки и стеклопакеты на время монтажа, но зато можно крепить окно практически в любом проеме, и вся нагрузка идет на внутрению арматуру окна.
Крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки, упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Можно спорить, какой из методов лучше, На практике выбор метода определяется личными вкусами монтажников и частично формой металлической арматуры внутри коробки.
После замера производят демонтаж старых рам из оконного проема. Затем проводят работы с откосами. После доставки окон приступают непосредственно к монтажу, Если ошибка с замерами все же произошла, проводят исправления, как показано на рис, 9, Если ошибка в замерах очень большая и с помощью «расширителя профиля» и пены не удастся ее исправить, то изготовляют черновую раму из древесины и устанавливают в образовавшиеся пустоты. Это не грозит теплоизоляции и прочности конструкции,
Порядок монтажа:
1. Подготовить оконную раму к предварительной установке в проем: снять с нее створки, в месте глухого остекления снять штапик и вынуть стеклопакет, с наружной стороны снять защитную пленку.
2, Раму с прищелкнутым снизу присоединительным профилем вставить на технологические клинья в проем.
3. Сдвигая раму по горизонтали, добиться равного зазора по бокам. По уровню и с помощью технологических клиньев выставить раму в горизонтальной плоскости.
4, Подобрать толщину несущих подкладок (можно использовать подкладки под стеклопакет).
5, Сделать на раме отметки для сверления отверстий под дюбель в местах закладных деревянных пробок. С внешней стороны отметить на раме по периметру границу четверти.
6. Вынуть раму, По отметкам просверлить отверстия под дюбеля 010,5 мм (чтобы не разбивать отверстия, сверлить снаружи внутрь рамы).
7. По бокам и сверху на раму со стороны улицы по отметкам наклеить предварительно сжатую уплотнительную ленту. Ленту наклеить и на нижнюю часть присоединительного профиля. Если уплотнительная лента не используется, то необходимо предусмотреть между рамой и четвертью зазор 5 — 7 мм, который в дальнейшем запенивается и силиконится снаружи, В нижней части щель между присоединительным профилем и проемом закрыть силиконом,
8, Оконную раму вставить в проем. Проверить уровнем горизонтальное положение и закрепить в проеме клиньями,
9. По имеющимся отверстиям засверлить стену под дюбеля, Установить дюбеля. При затяжке использовать шуруповерты с тарированным моментом и во избежание искривления рамы с противоположной стороны упирать лопатку или клин. Идеально использование в этих случаях специальных дистанционных прокладок,
10. Запенить по бокам и сверху шов между рамой и стенкой. При этом учитывать свойство пены расширяться,
11. По бокам и сверху вставить бутовочный шнур, Заглубить его на половину ширины шва между рамой и стеной и это углубление просиликонить,
12. Подоконник установить на пену. В районе контакта с рамой перед установкой нанести полоску силикона, затем подоконник завести под раму по уровню и подбить клиньями снизу и при необходимости распереть сверху, Если расстояние между подоконником и нижней частью проема великого можно сократить до 5 — 10 мм цементным раствором. Пену закрыть силиконом.
13, Отлив крепить шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Желательно применение пены или компрессионной ленты снизу отлива,
14. Вставить глухое остекление, навесить створки, После отделки откосов изнутри можно использовать самоклещиеся наличники,
Не забудьте: до того как стеклопакеты будут поставлены место, необходимо, чтобы внешний наружный шов между
рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать,

Авторское право © 2018 РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМА | Дизайн ThemesDNA.com
top