УСТАНОВКА ОКОН

КАК УСТАНОВИТЬ ОКНО САМОСТОЯТЕЛЬНО

КАК  УСТАНОВИТЬ ОКНО ИЗ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ КАКИЕ БЫВАЮТ ОКНА

Освещенность помещений в основном зависит от размеров, формы и расположения окон в помещении, В жилых комнатах площадь окон для обеспечения достаточной освещенности должна составлять % площади пола и не менее 1:1,5. Форма, размеры, пропорции и размещение окон на фасаде являются важными элементами, существенно влияющими на архитектурный облик строения.
Окна бывают со спаренными, раздельными и раздельно-спаренными переплетами с тройным остеклением (рис. 4). Оконные переплеты по способу открывания разделяют на открываемые внутрь, в разные стороны, подъемные и раздвижные.
Оконная коробка представляет собой раму, в которую вставляют оконные переплеты. Коробки могут иметь дополнительные внутренние бруски — горизонтальные и вертикальные, называемые импостами, или средниками, Импосты служат для навешивания оконных переплетов,,а также для обеспечения жесткости коробок больших размеров,
Окна приобретают в виде стандартных готовых блоков, хотя их нередко изготавливают на месте строительства. Элементы, заполняющие оставленный в стене проем, называют заполнением оконного проема. Оконное заполнение состоит из оконных коробок, переплетов со стеклами и подоконных досок.
В индивидуальном жилищном строительстве применяют оконные блоки со спаренными переплетами,
Если коробка и переплет изготовлены отдельно, то их собирают в блоки и устанавливают в панели стен (для панельных зданий). При высоте окна 1383 мм ширина оконных блоков в жилых зданиях составляет 1143, 1343, 1953 и 2153 мм.
Материалом для оконных коробок служат деревянные брусья, а для переплетов — дерево, алюминий и пластмасса. Раздельные переплеты выполняют с двойным остеклением, спаренные — с двойным или тройным.


Монтаж. При монтаже окна устанавливают в коробки из дерева, Четверти вынимают с внутренней стороны проема стены. Обрамление представляет собой конструкцию, состоящую из четырех элементов: нижнего — подушки, двух боковых — косяков и вероника, соединенных друг с другом на шипах. Перед монтажом поверхности коробок оконных блоков, примыкающие к стенам, антисептируют и обивают по периметру пергамином, рубероидом или толем.
Подготовленный оконный блок устанавливают в проем в строго вертикальном положении и выверяют его по горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса, фиксируя коробку в углах проема деревянными клиньями (рис. 5, а). При этом оси блоков и оконных проемов должны совпадать. Перекосы устраняют с помощью клиньев, Допускать искривления коробки нельзя, так как это затруднит открытие створок и форточек.
Оконные коробки блоков крепят к каменным (бетонным) стенам шурупами или стальными ершами длиной 150 мм, которые завинчивают или забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стену, Каждый вертикальный брусок коробки прибивают к стене не менее чем в двух местах, расстояние между креплениями должно составлять не более 1 м,
Форточка имеет уменьшающий продувание гладкий притвор с четвертью или наплавом, Четверти выстругивают, а наплав набирают из отдельных реек. Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинаковые размеры. При открывании форточек в одну сторону наружный переплет по размеру должен быть меньше внутреннего,

Подгонка рам требует особой точности исполнения. Этого можно добиться с помощью копировальной бумаги, которую размещают между рамами, После этого окна закрывают, места, которые нужно подтесать, определяют по черным следам, оставшимся от копировальной бумаги.
Зазоры между коробкой и стеной на ~4 глубины уплотняют паклей или войлоком, пропитанными противогнилостным составом, и на  1/4 глубины со стороны помещения конопатят паклей или войлоком, смоченными в гипсовом растворе. Законопаченный зазор между коробкой и стеной со стороны помещения закрывают штукатурными откосами или деревянными наличниками, С наружной стороны устья зазоров заделывают не высыхающей мастикой, например УМС-50, а затем — цементным раствором.
Описанная технология уплотнения зазоров самая дешевая. Использование современных материалов для уплотнения экономит время на проведение работ, повышает срок эксплуатации, но герметизирующие материалы стоят недешево.
Зазоры между коробкой и стеной заделывают эластичными прокладками, монтажной пеной и другими герметиками,
Прокладки выпускаются в виде плотных или пористых жгутов из пороизола, гернита и прочих подобных материалов на основе синтетических каучуков, полиуретана, резины. Монтажная полиуретановая пена обладает хорошей адгезией к бетону, металлу, ПХВ и дереву, но не схватывается с полиэтиленом, При работе с ней нужно учесть, что пена
увеличивается в объеме до 30 раз, Под воздействием солнечных лучей монтажная пена разрушается, поэтому сверху ее обмазывают силиконовыми или акриловыми герметиками И, если нужно, закрашивают.
При установке и уплотнении окон и дверей можно использовать силиконовые и полиуретановые герметики, двухкомпонентную полиуретановую мастику и другие подобные материалы.
К коробке оконного блока снаружи крепят слив из оцинкованной кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке. Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают деревянную бобышку.
В сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устраивают капельник,
В нижней части проема со стороны помещения устанавливают подоконную доску, длина которой должна соответствовать ширине проема с учетом заделки ее концов в стены не менее 40 мм с каждой стороны, Подоконные доски изготавливают из древесины хвойных пород толщиной 34 и 42 мм и шириной от 200 до 400 мм. Доски составляют из нескольких брусков, которые, помимо склеивания, соединяют дополнительно шипами или шпонками, Лицевые кромки досок могут иметь закругления радиусом 12 мм или фаску размером 5х5 мм. Нижнюю поверхность подоконных досок антисептируют. Снизу подоконную доску изолируют от кладки стен войлоком или паклей, смоченной в гипсовом растворе (либо используют современные герметики). В кирпичных зданиях торцы досок, заделываемых в стену, антисептируют и изолируют от кладки толем или рубероидом. В широких окнах (1600 мм и более) доски в середине пролета опирают на металлические кронштейны, закрепленные в стене.
Фурнитуру (ручки и задвижки) крепят на месте шурупами. Щели между оконными коробками и стеной закрывают наличниками. Наличники должны отступать от края коробки на б — 10 мм, На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске.
Сборные окна, которые чаще всего слегка пропитаны краской, обрабатывают олифой, затем наносят основную краску и стеклят. Не пропитанные краской окна, после обработки олифой, можно по желанию либо вскрыть лаком, либо покрасить. Для притворов:окон используют пенополиуретановые или другие уплотняющие прокладки, укладываемые на водостойких клеях после отделки оконных блоков. Створки навешивают после окончательной отделки стен.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОРЕЗАТЬ СТЕКЛО
Основным материалом для стекольных работ является листовое стекло. Оно бывает различной толщины (от 2 до 6 мм), ширины (от 400 до 1600 мм) и длины (от 400 до 2200 мм). Для остекления оконных рам в жилых помещениях чаще всего применяют стекло толщиной 2, 2,5 и 3 мм. Стекло должно быть чистым, гладким и пропускать много света. Поцарапанное, с дефектами и загрязненное стекло пропускает мало света и искажает рассматриваемые через него предметы. Поэтому к качеству стекла необходимо применять строгие требования,
Резка стекла. Важным моментом при выполнении стекольных работ является наличие качественного инструмента для резки.

КАКОЙ СТЕКЛОРЕЗ САМЫЙ ЛУЧШИЙ КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СТЕКЛОРЕЗ

Резку стекла выполняют алмазным или твердосплавным стеклорезом.
Алмазный стеклорез — самый лучший, Он представляет собой оправу, в которую вставлено зерно алмаза. Оправа надета на деревянную или пластиковую ручку. С двух торцовых сторон оправы имеются прорези, с помощью которых ломают узкие кромки стекла. Ширина прорези бывает различной. Она соответствует номеру инструмента и толщине стекла, Алмаз и оправу ставят так, чтобы он имел два угла-острый и тупой, При резке стекла острый угол должен двигаться вперед и алмаз как бы свободно скользит по стеклу, не задерживаясь на имеющихся на стекле неровностях. Если при резке стекла вести инструмент так, чтобы алмаз двигался вперед не острым, а тупым углом, то зерно быстро выпадает или сходит в сторону со своего места. Чтобы не рассматривать каждый раз положение зерна алмаза для определения, . какой стороной оно должно идти вперед, на оправе или ручки,  ставят метку в виде пятнышка, звездочки, черточки, время резки метка всегда должна быть обращена к линейке,
Первое время хороший алмазный стеклорез почти не требует нажима на стекло и делает надрез своей тяжестью, От работы алмаз тупится, перестает резать стекло, на которое рассчитан, а при сильном нажиме стекло лопается. В таком случае им можно резать более толстое стекло, увеличивая силу нажима, Постепенно алмаз притупляется так, что перестает резать даже толстое стекло. В данном случае требуется замена изношенного зерна или необходимо перевернуть зерно, Эту работу выполняют ювелиры или часовые мастера,
Твердосплавные стеклорезы выполняют чаще всего трехроликовыми, где каждый из роликов является режущим элементом стеклореза, Одним роликом можно разрезать до 300 пог. м стекла. По мере износа ролика сила нажима на стеклорез увеличивается, и он начинает колоть тонкое стекло, поэтому его приходится использовать для резки более толстого стекла. После сильного затопления ролик точат на специальном бруске или электроточиле,

КАК ВСТАВИТЬ СТЕКЛО В РАМУ

Для стекольных работ необходим и другой инструмент: линейка, кусачки, стамеска, молоток.
Вырезаемое стекло должно быть на 2 — 3 мм меньше, чем расстояние между пальцами, Например, если расстояние между пальцами по длине равняется 700 мм, а по ширине-400 мм, то длина вставляемого стекла должна-быть 697-698 мм, а ширина — 397 — 398 мм. Фальцы оконной рамы при этом должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3/4 их ширины. Это нужно для того, чтобы стекло свободно входило в фальцы, а при набухании переплетов они не кололи стекла,
Резать следует только сухое чистое стекло. От грязного и мокрого стекла алмаз и ролик быстро тупятся. Поэтому’ мокрое стекло сушат, а грязное протирают с обеих сторон или только по линии резки.
Резка стекла алмазным стеклорезом требует определенных навыков, При правильной резке линия надреза должна ~ быть тонкой, бесцветной, Надрезая стекло на очень малую глубину, алмаз должен издавать ровный звук с характерным слабым потрескиванием. По линии надреза на стекле остается след в виде тонкой веревочки, хорошо видный после излома в увеличительное стекло.
Резка стекла твердосплавным стеклорезом производится так же, но сила нажима несколько повышается, для чего на ручку стеклореза делают нажим указательным пальцем. Линия реза грубая, поэтому желательно простукивать стекло после резки для увеличения глубины реза. Резку производят только с помощью линейки, которую крепко прижимают к стеклу, предохраняя инструмент от боковых скольжений и обеспечивая прямую линию реза.
Ломают стекло различно. Если алмаз хорошо надрезает стекло, то после резки его ломают руками. Если алмаз притупился, то снизу стекла по линии реза простукивают оправой стеклореза или другим инструментом, увеличивая тем самым глубину реза, что облегчает ломку стекла. Ломать стекло лучше всего о край верстака или ровного стола. Иногда отламывают стекло, подложив спички по линии надреза и надавливая на него сверху руками, Узкие кромки стекла отламывают прорезами стеклореза либо плоскогубцами, обернутыми мягкой тканью, Перед тем как отрезать большое стекло, необходимо потренироваться в резке и ломке стекла на небольших кусках.
Вставка стекла. Немаловажное место в стекольных работах занимает подготовка оконных рам, До начала вставки стекла фальцы необходимо полностью очистить, тщательно просушить, проолифить или окрасить, и только после того, как высохла олифа или краска, можно приступать к вставке
стекла.
Для закрепления стекла в фальцах оконной рамы применяются проволока, гвозди и шпильки. Проволока должна легко ломаться при двух-трех перегибах, Гвозди берутся тонкие, длиной 15 — 20 мм. Шпильки и гвозди забивают через 300 мм так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним (для этого у гвоздей удаляют шляпки). При сильном прижатии шпилек к стеклу оно может расколоться, Шпильки забивают на 2 — 3 мм глубже ширины фальца, в этом случае они будут полностью закрываться замазкой, Шпильки или гвозди без шляпок прижимают к стеклу и забивают скользящими ударами стамески.


Существует три основных метода крепления стекол: на одинарной замазке, на двойной замазке (рис, 6, а) и с помощью штапиков (рис. 6, б).
Крепление стекла на двойной замазке более трудоемко,
но оно дает большую герметичность, чем крепление на одинарной замазке, Поэтому рассмотрим второй способ.
При остеклении на двойной замазке стекло кладут на слой мягкой, рыхлой замазки, которая от небольшого нажима на нее стеклом легко сплющивается, а излишки ее выдавливаются. Замазку наносят на пальцы в виде валика толщиной 3 — 5 мм или ленты толщиной 1 — 3 мм по всей ширине фальца. Стекло укладывают так, чтобы оставался одинаковый зазор между кромкой стекла и высотой фальца по всему периметру, принимают его, пока не будет выдавлена излишняя замазка и стекло плотно не ляжет на все фальцы. При этом между кромкой стекла й высотой фальца не должно быть незаполненных замазкой мест, Выдавленные излишки замазки срезают, уложенное стекло закрепляют шпильками, пальцы обмазывают густой замазкой. Недостаток такого способа: замазка вследствие резкого перепада температур и воздействия влаги быстро портится и отстает.
Наиболее совершенной является вставка стекол на штапиках, В этом случае требуется меньше замазки, улучшается внешний вид оконных рам, повышаются прочностные характеристики. Штапики — это рейки треугольного сечения,.которые заменяют собой и шпильки, и замазку. Изготавливают штапики из еловой или сосновой древесины,
Вставка стекла на штапиках производится; без замазки, с укладкой на постельную замазку, с установкой стекла и штапиков на замазке и с применением резиновых прокладок. Штапики крепят к переплету гвоздями или шурупами; Гвозди и шурупы должны отстоять от стекла на 3 — 5 мм, чтобы не расколоть его. При вставке стекла только на постельной замазке на нее укладывают стекло, принимают и закрепляют штапиками. Выдавленные излишки замазки срезают и заглаживают.
При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой, укладывают на место и закрепляют. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают, После подсыхания замазки штапики окрашивают.
Сейчас вместо замазки чаще всего используют силиконовые или полиуретановые герметики (в соответствии с инструкцией применения). При использовании силиконовых герметиков следует помнить, что краска на них не держится,
Стекла для вставки с резиновыми прокладками вырезают так, чтобы между уложенным стеклом с прокладкой и фальцами оставался зазор не менее 3 мм. Стекло с надетой прокладкой вставляют в пальцы и закрепляют штапиками, выступающую прокладку срезают заподлицо со штапиком.
Когда нет в наличии целого стекла необходимого размера, приходится вставлять составное из двух и более кусков. Составлять стекла можно как по вертикали, так и по горизонтали, впритык или внахлестку.
При вставке впритык шов незаметен, но если стекла неплотно примыкают друг к другу, то продуваемость по шву увеличивается. Таким образом, при вставке стекла впритык линия реза должна быть выполнена очень ровно, чтобы стыкуемые кромки листов стекла плотно стыковались друг с другом,.
Продуваемость сквозь шов может быть полностью ликвидирована; если кромку одного стекла промазать замазкой и плотно сжать его с другим при вставке. Излишки выдавленной замазки срезают, а шов заглаживают.
При наложении стекол внахлестку образуется более заметная полоса, но продуваемость значительно уменьшаеться. При этом для более плотного примечания стыкуемых поверхностей следует перед вставкой второго стекла положить на фальцы более толстую постель и затем прижимать стекло так, чтобы его кромка плотно легла на второе стекло,
Во всех случаях стыкуемые стекла следует крепить шпильками к фальцам рамы чаще, чем при вставке целых стекол, Если стекла стыкуются внахлестку по горизонтали, то под кромку верхнего стекла необходимо обязательно вбить шпильки, чтобы не дать ему возможности сползать вниз, и закрепить стекло по концам. Когда стекла стыкуются впритык, то по концам необходимо тоже забивать шпильки,

Авторское право © 2018 РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМА | Дизайн ThemesDNA.com
top